Gilgit-Baltistan : les forts de la vallée de Hunza à Khaplu

Cinq places fortes balti et bourouchos, quatre restaurations primées par l'UNESCO, et deux où l'on peut dormir.

Par Hiba Ali · 20 septembre 2026 · 9 min de lecture

Le fort de Baltit à Karimabad, dans la vallée de Hunza, ses murs blanchis à la chaux et ses balcons de bois rouge sculpté au-dessus du socle de pierre, Gilgit-Baltistan, Pakistan

Quels sont les forts du Gilgit-Baltistan ? Cinq méritent le voyage : Baltit et Altit dans la vallée de Hunza, le fort de Shigar et les ruines de Kharpocho près de Skardu, et le palais de Khaplu au bord du Shyok. Quatre d'entre eux ont été sauvés de l'effondrement par l'Aga Khan Trust for Culture entre 1996 et 2011, et chacun a reçu un prix du patrimoine UNESCO Asie-Pacifique. Dans deux d'entre eux, on peut dormir. Un second groupe, dans le Ghizer, subsiste sans restauration : Sher Qilla, Yasin, Gahkuch et Gupis. Tout en haut du Gojal, le fort de Qalandarchi, à Misgar, est un poste de surveillance frontalier britannique construit en 1932 et 1933. Le fort de Chilas a été rasé en 1852 et n'existe plus.

Ce ne sont pas les forts que l'on imagine quand on pense au Pakistan. Pas de grès rouge moghol, pas d'immense courtine. Le Gilgit-Baltistan aligne plutôt, de la vallée de Hunza au Baltistan, une poignée de maisons royales en bois et en pierre, bâties par des souverains balti et bourouchos sur les routes commerciales entre le Cachemire, le Ladakh et l'Asie centrale, avec une architecture qui doit davantage au Tibet qu'à Delhi.

Il y a trente ans, la plupart étaient sur le point de s'écrouler. Ce qui vaut aujourd'hui le détour, c'est le travail de restauration : minutieux, lent, mené avec les matériaux et les assemblages d'origine, et financé dans deux cas en transformant le bâtiment en hôtel. Voici ce qu'est chacun d'eux, et comment les voir pour de vrai.

Tous les forts du Gilgit-Baltistan en un coup d'œil

Fort	Où	Construit	Restauré	Ce que c'est aujourd'hui
Fort de Baltit	Karimabad, Hunza	env. 700 ans	1996	Musée et centre culturel
Fort d'Altit	Altit, Hunza	env. 1 100 ans (tour)	2010	Musée, café, centre de musique
Fort de Shigar	Shigar, près de Skardu	XVIIe siècle	Achevée en 2008	Hôtel de charme, 20 chambres
Palais de Khaplu	Khaplu, Ghanche	v. 1840	Juillet 2011	Hôtel de charme, 21 chambres
Fort de Kharpocho	Au-dessus de Skardu	Fin du XVIe siècle	Non restauré	Ruine, montée libre
Sher Qilla	Punial, Ghizer	env. 380 ans	Non restauré	Presque disparu, à l'abandon
Fort de Yasin (Dorkhand)	Yasin, Ghizer	XVe siècle	Non restauré	En cours de ruine
Fort de Gahkuch	Punial, Ghizer	Résidence du raja	Non restauré	Tour encore debout
Fort de Gupis	Gupis, Ghizer	XVIIe s. ou 1894	Non restauré	Délabré
Qalandarchi (Kalam Darchi)	Misgar, haute vallée de Hunza	1932 à 1933, britannique	Restauré	Poste frontalier, musée en cours
Fort de Chilas	Chilas, Diamer	Avant 1851	Rasé en 1852	Il n'en reste rien

Le fort de Baltit, à Karimabad

Baltit est celui des cartes postales, et pour une fois la carte postale reste en dessous de la réalité. Le fort occupe une terrasse rocheuse en haut de Karimabad, le glacier d'Ultar juste derrière lui et toute la vallée de Hunza étalée en contrebas. Il fut le siège des mirs de Hunza pendant près de sept siècles.

L'allure tibétaine n'est pas un hasard. On raconte sur place que le fort faisait partie de la dot d'une princesse du Baltistan mariée au mir, et que des artisans balti l'ont suivie. Quoi qu'il en soit, la charpenterie est de facture tibétaine, et les murs blanchis à la chaux, chaînés de grosses poutres, appartiennent à la même tradition constructive qui se prolonge vers l'est jusqu'au Ladakh.

La fenêtre en encorbellement de bois sculpté à l'intérieur du fort de Baltit, ouverte sur la vallée de Hunza et les sommets enneigés, Karimabad, Gilgit-Baltistan — La plus belle pièce du fort. La fenêtre en encorbellement sculptée du dernier étage cadre la vallée et les sommets qui la ferment. C'est ce que le mir avait sous les yeux.

Dans les années 1980, la famille avait quitté les lieux et le bâtiment s'affaissait. L'Aga Khan Historic Cities Programme a achevé une restauration complète en 1996, couronnée par le prix d'excellence UNESCO Asie-Pacifique en 2004. À l'intérieur, c'est aujourd'hui un musée de l'histoire de Hunza. Les pièces sont petites, les plafonds bas, et les guides, tous du village, sont vraiment bons. Comptez une heure.

On y monte à pied depuis le bazar de Karimabad, par les vieilles ruelles : c'est court et raide. Le pavé grimpe, donc ce n'est pas l'endroit pour qui souffre dans les escaliers, mais la plupart des gens mettent quinze à vingt minutes avec les pauses. Notre circuit culturel de Hunza réunit les deux forts de la vallée dans une seule journée, avec du temps dans la vieille ville entre les deux.

Le fort d'Altit, le plus ancien de tous

À deux kilomètres en aval et quelque quatre siècles plus vieux, Altit est celui qu'il faut voir si vous n'avez le temps que pour un seul. La tour de guet Shikari qui le couronne est estimée à 1 100 ans environ, ce qui en fait le plus ancien monument debout du Gilgit-Baltistan.

Le fort d'Altit sur son éperon au-dessus de la rivière Hunza turquoise, avec le vieux village en contrebas et les peupliers d'automne, vallée de Hunza, Gilgit-Baltistan — Altit en automne. Le fort est le bloc posé sur l'éperon rocheux à gauche, juste au-dessus de la rivière, le vieux village tassé derrière lui.

Il se dresse sur un éperon rocheux qui tombe à pic sur la rivière d'un côté, ce qui explique tout de son emplacement. Les mirs y ont vécu avant de s'installer plus haut, à Baltit. La restauration s'est achevée en 2010 et a reçu le prix de distinction de l'UNESCO en 2011 ; le verger alentour a été remis en état au même moment et c'est aujourd'hui l'un des plus beaux endroits de la vallée de Hunza où s'asseoir avec un café. Il y a un café, et le Leif Larsen Music Centre y fait vivre la musique bourouchos.

Si vous construisez un itinéraire autour d'autre chose que les forts, nous en donnons une liste plus longue dans notre guide des meilleurs endroits à visiter dans la vallée de Hunza.

Le fort de Shigar, celui où l'on peut dormir

Passez le Karakoram pour entrer au Baltistan et l'architecture change. Le fort de Shigar, bâti par la dynastie Amacha au XVIIe siècle, se tient au milieu des vergers d'abricotiers, à une demi-heure de Skardu, sur un rocher que les habitants appellent Fong Khar, le palais sur le roc.

Maçonnerie restaurée de bois et de pierre chaînés, dite cator-and-cribbage, sur une terrasse du fort de Shigar près de Skardu, Baltistan — Le cator-and-cribbage : des poutres enfilées dans la pierre pour que le mur puisse jouer pendant un séisme. La restauration l'a refait à l'ancienne plutôt que de couler du béton.

Regardez les murs de près et vous verrez la technique qui maintient ces bâtiments debout en zone sismique : des poutres de bois chaînées à l'horizontale dans la pierre sèche, pour que le mur entier puisse bouger un peu au lieu de se cisailler. La restauration l'a reconstruit ainsi plutôt que de prendre le raccourci, ce qui lui a valu le prix d'excellence de l'UNESCO en 2006 et un prix Virgin Responsible Tourism en 2008.

Il fonctionne aujourd'hui comme un hôtel de charme de 20 chambres. Vous n'avez pas besoin d'y dormir pour le visiter, mais y dormir est tout l'intérêt : les pièces anciennes sont conservées comme des pièces de musée et les chambres sont aménagées dans les ailes plus récentes.

Le palais de Khaplu, la dernière des grandes demeures balti

Khaplu est le plus jeune des cinq et, pour beaucoup, le plus beau. Son nom local est Yabgo Khar, le fort sur le toit. Il a été achevé vers 1840 pour les rajas yabgo de Khaplu, et c'est le dernier palais de ce type bâti au Baltistan.

La façade principale du palais de Khaplu, sa tour à balcons de bois sculpté en gradins et sa pelouse, Khaplu, Gilgit-Baltistan — Quatre niveaux de bois sculpté empilés sur un bloc blanchi à la chaux. La montagne derrière n'est que le décor ordinaire d'un après-midi ordinaire à Khaplu.

La façade est l'essentiel : quatre niveaux de balcons et de claustras de bois sculpté empilés au milieu d'un bloc blanc tout simple, avec une paroi de montagne nue qui monte droit derrière. L'Aga Khan Trust for Culture a terminé le chantier en juillet 2011 ; il a reçu un prix Virgin Responsible Tourism en 2012 et le prix UNESCO Asie-Pacifique de la conservation en 2013. Comme Shigar, c'est aujourd'hui un hôtel de 21 chambres, dont le noyau historique reste un musée.

La tour en encorbellement de bois sculpté du palais de Khaplu vue de côté, avec la vallée du Shyok derrière, Ghanche, Gilgit-Baltistan — De côté, on voit à quel point le bâtiment est peu profond. Presque tout l'effort est allé dans la seule façade sculptée.

Le fort de Kharpocho, la ruine au-dessus de l'Indus

Kharpocho est celui qui détonne, et il n'en vaut que mieux. Bâti à la fin du XVIe siècle par Ali Sher Khan Anchan, le souverain maqpon qui porta l'influence du Baltistan jusqu'au Ladakh, il se dresse sur un piton juste au-dessus de Skardu, l'Indus s'enroulant en dessous.

Le fort de Kharpocho dressé sur son piton rocheux au-dessus de l'Indus à Skardu, Baltistan, Pakistan — Kharpocho, c'est un mur sur un rocher, et c'est tout son charme. Le nom est peint sur le rempart, si bien qu'on le repère depuis la ville.

La porte en ruine et les remparts de pierre chaînés de bois du fort de Kharpocho, vus du sentier d'accès au-dessus de Skardu, Baltistan — De près, depuis le sentier. La porte tient encore debout et l'on voit les poutres chaînées courir dans le mur de pierre sèche, la même technique qu'à Shigar.

Personne ne l'a restauré et personne ne fait payer l'entrée. Il reste un rempart, quelques salles en ruine et une vieille mosquée sur le site. On y monte pour la vue plus que pour le bâtiment. L'Indus s'enroule en contrebas, le sable de Sarfaranga s'étale en aval, et toute la cuvette de Skardu tient dans un cercle de rocher. Montez en fin de journée et prenez de l'eau ; la pente est exposée et il n'y a pas d'ombre. Skardu est la base naturelle pour ce fort comme pour Shigar, et notre guide de voyage de Skardu explique comment s'y rendre et quand partir.

La mosquée de Chaqchan, plus ancienne que la plupart des forts

Pendant que vous êtes à Khaplu, marchez dix minutes jusqu'au vieux village pour voir la mosquée de Chaqchan. Elle date de 1370, ce qui la rend plus ancienne que la plupart des forts de cette liste (seuls Altit, dont la tour a environ 1 100 ans, et Baltit, environ 700 ans, sont plus anciens), et elle a été bâtie au moment où le Baltistan passait du bouddhisme tibétain à l'islam.

La galerie supérieure en bois sculpté de la mosquée de Chaqchan à Khaplu, où se mêlent boiseries tibétaines, cachemiries et persanes, Gilgit-Baltistan — La galerie supérieure de Chaqchan. Charpente tibétaine, sculpture cachemirie, motifs persans. Toute l'histoire de la conversion est dans les boiseries.

On lit cette histoire dans le bâtiment. La charpente est tibétaine, la sculpture cachemirie, la géométrie persane, et les murs de terre et de bois emploient une technique qui porte un nom romain, l'opus craticum. Les sources ne s'accordent pas sur le fondateur. Certaines l'attribuent au saint soufi Mir Sayyid Ali Hamadani, d'autres à un raja local converti quand Syed Nurbakhsh atteignit le Baltistan depuis le Cachemire. C'est toujours une mosquée en activité : habillez-vous sobrement et demandez avant d'entrer.

Le fort de Qalandarchi, à Misgar : l'intrus du Grand Jeu

Un fort du Gilgit-Baltistan relève d'une tout autre histoire, et il se trouve à peu près aussi haut sur la carte qu'on puisse rouler. Le fort de Qalandarchi, qu'on écrit aussi Kalam Darchi, se dresse au nord du village de Misgar, dans le haut Gojal, et il n'a pas été construit par un raja. Des officiers britanniques l'ont élevé en 1932 et 1933 pour surveiller le corridor du Wakhan et le trafic qui passait les cols depuis la Chine et l'Union soviétique.

Vue aérienne du fort de Qalandarchi à Misgar, sa courtine à bastions enfermant une cour au-dessus du lit de la rivière, haut Gojal, vallée de Hunza — Qalandarchi vu du ciel. Le plan est celui d'un soldat, pas d'un raja : une courtine à bastions jetée autour d'une cour nue, placée pour surveiller un confluent plutôt que pour y vivre.

Regardez où il a été posé et la logique saute aux yeux. Le fort occupe la jonction de trois vallées : Kilik et Mintaka, deux anciennes routes caravanières de la Route de la soie vers Tashkurgan et le bassin du Tarim, et Dilisang, qui file vers le Wakhan afghan. Avant la Karakoram Highway, c'est par là que l'on passait, et qui tenait ce point voyait tout. Les visiteurs le décrivent comme le plus haut fort construit par les Britanniques au Pakistan.

Les deux cols se rejoignent encore à pied. Le trek part du fort lui-même, là où s'arrête la piste de jeep venue de Misgar, et notre guide du trek des cols Kilik et Mintaka détaille chaque étape et l'altitude de chaque camp.

La piste non revêtue qui remonte la vallée isolée de Misgar, dans le haut Gojal, vers le fort de Qalandarchi, Hunza, Gilgit-Baltistan — La route de Misgar. Elle quitte la Karakoram Highway près de Sost et n'est pas revêtue, ce qui explique en grande partie pourquoi si peu de gens montent jusqu'ici.

Il est ensuite passé aux Gilgit Scouts, puis à la Northern Light Infantry et à l'armée pakistanaise, et il a servi un temps d'école d'entraînement militaire. Il tient son nom d'un qalandar, un ascète errant, dont on se souvient sur place comme du saint nu.

L'accès est le point à vérifier avant de prendre la route. L'embranchement quitte la KKH près de Sost et le fort est à une heure environ de piste non revêtue. Des visiteurs ont été refoulés en 2018 parce que l'armée l'occupait. En 2024, il avait été rendu à sa forme de l'époque britannique, avec un aménagement muséal en cours et des ouvertures annoncées tous les jours de 9h à 17h sans permis. La situation évolue vite sur une frontière sensible : renseignez-vous à Sost ou à Gulmit le jour même plutôt que de supposer, et ne comptez pas entrer à coup sûr.

Les forts du Ghizer que la plupart des guides oublient

Tout ce qui précède se trouve dans la vallée de Hunza ou au Baltistan, là où sont allés l'argent et le travail de restauration. Partez vers l'ouest depuis Gilgit, dans le Ghizer, et vous trouverez un second groupe de forts dont presque personne ne parle, parce qu'aucun n'a été sauvé. Ils valent d'être connus si vous roulez sur la route du Ghizer vers Shandur, et ils disent assez bien ce que les forts de Hunza seraient devenus sans l'Aga Khan Trust.

Photographie d'archive du fort de Sher Qilla à Punial, Gilgit-Baltistan, prise en 1888, montrant ses tours, sa courtine et des villageois — Sher Qilla en 1888, photographié par le chirurgien britannique George Michael. Les tours et la courtine ont disparu. Cette image est presque tout ce qu'il en reste.

Sher Qilla, le fort du Lion, se dressait au bord de la rivière, au village de Sherqilla, à Punial. On lui donne en général quelque 380 ans, bâti sous la dynastie Tarkhan puis tenu par les souverains bourouchos de Punial, et il fut la capitale de l'État de 1554 à 1856. La photographie de 1888 ci-dessus montre une forteresse considérable. Ce qui subsiste aujourd'hui est laissé à l'abandon, et lorsqu'un auteur s'y est rendu en 2019, la vieille mosquée du site avait déjà été démolie et remplacée.

Le fort de Yasin, aussi appelé fort de Dorkhand, est le grand du lot. Il a été commencé sous Shah Khoshwaqt, de la dynastie Khoshwaqt, vers le XVe siècle, et il fut jadis le plus vaste fort de la région. Il se délite aujourd'hui en plein air, sans aucun programme de conservation derrière lui.

La tour de guet en pierre et la véranda de bois sculpté du fort de Gahkuch à Punial, dans le Ghizer, avec les vergers en fleurs et les sommets enneigés derrière — Gahkuch, la résidence des rajas de Punial. Le même chaînage de bois qu'à Shigar court dans le mur de la tour, mais bâti avec bien moins d'argent.

Le fort de Gahkuch, à Punial, était la résidence du raja, et sa tour de pierre et sa véranda sculptée tiennent encore debout. Le fort de Gupis, plus haut dans la vallée, est celui dont le dossier est embrouillé : certaines sources le datent du XVIIe siècle, sous le raja Bahadur Khan de l'État de Punial, d'autres donnent une construction en 1894, et les deux sont peut-être vraies, une reconstruction sur un site plus ancien. Il figure au registre du Département d'archéologie et il est délabré.

Enfin, le fort de Chilas, dans le Diamer, dont on continue de parler. Il n'y a rien à voir. Les Chilasis ont assiégé la garnison dogra sur place pendant l'hiver 1851 et ont été réduits par la faim, et le fort a été rasé après la rébellion de 1852. Il existe dans les archives, pas sur le terrain.

Aucun des forts du Ghizer n'a de billet d'entrée, de guide ni de garde-corps. Demandez sur place avant de grimper où que ce soit, et traitez-les comme des ruines plutôt que comme des attractions.

Comment les voir tous

Les cinq se répartissent en deux grappes aux deux extrémités du Gilgit-Baltistan, si bien que l'itinéraire pratique est la vallée de Hunza d'abord, puis le Baltistan :

Hunza (1 jour). Baltit et Altit sont à deux kilomètres l'un de l'autre. Les deux dans la même journée, avec un déjeuner à Karimabad, se fait tranquillement, et vous pouvez marcher de l'un à l'autre le long du vieux canal d'irrigation.
Skardu (une demi-journée). Kharpocho en fin d'après-midi pour la lumière. Shigar est à une trentaine de minutes de la ville et mérite sa propre matinée.
Khaplu (1 jour). Environ trois heures depuis Skardu, le long du Shyok. Le palais et la mosquée de Chaqchan remplissent une journée tranquille, et il vaut la peine d'y passer la nuit.

De Hunza à Skardu la route est longue, donc la plupart des gens prennent l'avion pour Skardu ou coupent le trajet en deux. Comptez quatre à cinq jours pour voir les cinq sans courir.

Billets, horaires et saison

Entrée : Baltit était à environ 1 000 Rs pour les Pakistanais et 1 200 Rs pour les étrangers sur la saison 2025/26, Altit un peu moins. Les deux sont révisés régulièrement : prenez ces chiffres comme un ordre de grandeur et vérifiez le jour même. Kharpocho est gratuit.
Guides : le billet de Baltit et d'Altit comprend une visite guidée, et elle n'est pas facultative. Vous faites le tour avec quelqu'un. C'est une bonne chose ; les guides viennent du village.
Saison : d'avril à octobre. Les vergers en fleurs (fin mars à avril) et les couleurs d'automne (octobre) sont les deux meilleures fenêtres. Les forts restent ouverts en hiver, mais Skardu et Khaplu deviennent difficiles d'accès.
Temps nécessaire : une heure chacun à Baltit, Altit et Khaplu ; deux si vous traînez. Kharpocho, c'est quarante minutes de montée plus le temps que vous voudrez passer en haut.
Photographie : Baltit regarde vers l'ouest, donc fin d'après-midi. La façade de Khaplu prend la lumière du matin. Altit fonctionne aux deux bouts de la journée.

Si Gilgit est sur votre route, le bouddha de Kargah sculpté dans une falaise à la sortie de la ville appartient aux siècles bouddhiques qui ont précédé tout cela, et il est à vingt minutes de la grande route.

Questions fréquentes

Quel âge a le fort de Baltit ?

On donne généralement 700 ans environ à Baltit, et il fut le siège des mirs de Hunza pendant près de sept siècles. Ce que vous voyez aujourd'hui mêle des interventions de plusieurs époques. L'allure tibétaine vient d'artisans baltis ; selon la tradition locale, le fort serait arrivé dans une dot, lorsqu'une princesse du Baltistan épousa le mir. Dans les années 1980, la famille était partie et le bâtiment se dégradait. L'Aga Khan Historic Cities Programme a achevé une restauration complète en 1996, qui a stabilisé tout l'édifice, et celle-ci a reçu le prix d'excellence UNESCO Asie-Pacifique en 2004. C'est aujourd'hui un musée de l'histoire de Hunza, avec des guides locaux compris dans le billet. Altit, à deux kilomètres en aval dans la vallée, est plus ancien de quelque quatre siècles. Comptez environ une heure pour Baltit, plus quinze ou vingt minutes pour la montée pavée depuis le bazar de Karimabad.

Quel est le plus ancien fort du Gilgit-Baltistan ?

Altit. Sa tour de guet Shikari est estimée à 1 100 ans environ, ce qui en fait le plus ancien monument debout du Gilgit-Baltistan, plus vieux de quelque quatre siècles que Baltit, situé deux kilomètres plus haut dans la vallée. Les mirs de Hunza vivaient à Altit avant de s'installer plus haut, à Baltit. Le fort se dresse sur un éperon rocheux qui tombe à pic sur la rivière d'un côté, ce qui en dit long sur le choix de l'emplacement. La restauration s'est achevée en 2010 et a reçu le prix de distinction de l'UNESCO en 2011, le verger alentour ayant été remis en état en même temps. On y trouve désormais un café, et le Leif Larsen Music Centre fait vivre la musique bouroucho sur place. La tour coiffe le fort, et c'est elle qui donne à Altit sa date. Si vous n'avez le temps de voir qu'un seul fort à Hunza, nous choisirions Altit.

Peut-on dormir dans un fort au Gilgit-Baltistan ?

Oui, dans deux d'entre eux. Le fort de Shigar compte 20 chambres et le palais de Khaplu 21, tous deux exploités en hôtels de charme, leurs noyaux historiques conservés en musées. Shigar, construit par la dynastie Amacha au XVIIe siècle, se trouve au milieu des vergers d'abricotiers à une demi-heure environ de Skardu ; les pièces anciennes sont préservées comme des pièces de musée et les chambres d'hôtes aménagées dans les ailes plus récentes. Khaplu, achevé vers 1840 pour les rajas Yabgo, se situe sur la Shyok, à environ trois heures de route à l'est de Skardu, et mieux vaut y passer la nuit que de rentrer le jour même. Il n'est pas nécessaire d'y dormir pour visiter l'un ou l'autre. Baltit et Altit, à Hunza, ne sont que des musées, et Kharpocho, au-dessus de Skardu, est une ruine à ciel ouvert. À Shigar, la restauration a reconstruit les murs à l'ancienne, avec des pièces de bois insérées dans la pierre, et elle a reçu un prix de l'UNESCO en 2006.

Combien coûte la visite du fort de Baltit ?

Environ 1 000 Rs pour les Pakistanais et 1 200 Rs pour les visiteurs étrangers sur la saison 2025/26. Le billet comprend une visite guidée, et celle-ci n'est pas facultative : vous faites le tour accompagné. C'est une bonne chose, car les guides sont du village et connaissent bien le bâtiment. Altit, à deux kilomètres, coûte un peu moins cher. Les tarifs sont revus d'une saison à l'autre : prenez ces chiffres comme une indication et confirmez sur place le jour même. Comptez environ une heure à l'intérieur, deux si vous prenez votre temps. Baltit est orienté à l'ouest, la fin d'après-midi est donc le meilleur moment pour les photos. On y accède par une courte montée raide et pavée depuis le bazar de Karimabad, qui prend à la plupart des visiteurs quinze ou vingt minutes, pauses comprises. À titre de comparaison, Kharpocho, au-dessus de Skardu, est gratuit. Notre circuit culturel à Hunza visite les deux forts de Hunza en une seule journée.

Combien de jours faut-il pour voir les forts du Gilgit-Baltistan ?

Quatre à cinq jours suffisent confortablement pour les cinq, sans se presser. Consacrez une journée à la vallée de Hunza pour Baltit et Altit, distants de deux kilomètres : on peut aller de l'un à l'autre à pied le long de l'ancien canal d'irrigation et déjeuner à Karimabad. À Skardu, une demi-journée suffit pour Kharpocho, à gravir de préférence en fin d'après-midi pour la lumière, et Shigar, à une trentaine de minutes de la ville, mérite sa propre matinée. Khaplu est à environ trois heures de Skardu le long de la Shyok, et le palais et la mosquée de Chaqchan occupent une journée tranquille : restez-y donc pour la nuit. C'est la route entre Hunza et le Baltistan qui mange le temps, c'est pourquoi la plupart des voyageurs rejoignent Skardu en avion ou coupent le trajet en deux. La saison va d'avril à octobre, la floraison du printemps et les couleurs d'octobre étant les meilleures fenêtres. Si vous ajoutez les forts non restaurés du Ghizer ou Qalandarchi près de Sost, prévoyez des jours supplémentaires, car tous deux se trouvent loin de cet itinéraire.

Combien y a-t-il de forts au Gilgit-Baltistan ?

Cinq sont restaurés ou assez substantiels pour bâtir un voyage autour : Baltit, Altit, Shigar, Khaplu et Kharpocho. Quatre d'entre eux ont été restaurés par l'Aga Khan Trust for Culture entre 1996 et 2011, et chacun a reçu un prix UNESCO Asie-Pacifique du patrimoine ; Kharpocho n'a jamais été restauré et reste une ruine. Le fort de Qalandarchi, à Misgar, construit par des officiers britanniques en 1932 et 1933 pour surveiller le corridor du Wakhan, a lui aussi été restauré, et l'aménagement d'un musée y est en cours. Au-delà, le Ghizer en compte un second groupe qui subsiste sans restauration, dont Sher Qilla à Punial, le fort de Yasin ou Dorkhand, Gahkuch et Gupis. Aucun n'a de billetterie, de guide ou de garde-corps : considérez-les comme des ruines. Le fort de Chilas, dans le Diamer, a été détruit en 1852 et il n'en reste rien. Le groupe du Ghizer vaut d'être connu si vous prenez la route du Shandur.

Le fort de Kharpocho vaut-il la visite ?

Oui, si vous aimez les points de vue et que quarante minutes de raidillon ne vous font pas peur. Il reste peu de bâti : un rempart, quelques salles en ruine, une porte dont le mur est renforcé de pièces de bois et une ancienne mosquée sur le site. Ce qui justifie la montée, c'est le panorama, le meilleur belvédère sur Skardu, avec l'Indus qui serpente en contrebas et les sables de Sarfaranga qui s'étendent en aval. Le fort a été construit à la fin du XVIe siècle par Ali Sher Khan Anchan, le souverain Maqpon qui étendit l'influence du Baltistan jusqu'au Ladakh. Contrairement aux forts restaurés, il ne coûte rien, et personne ne l'a restauré. Allez-y en fin de journée pour la lumière et emportez de l'eau, car la pente est exposée et sans ombre. Skardu est la base naturelle pour Kharpocho et pour Shigar, à une demi-heure, ce qui permet de les associer en une seule journée en ville.