Gilgit-Baltistan: i forti di Hunza e Skardu

Cinque roccaforti balti e burusho nel Gilgit-Baltistan, quattro restauri premiati dall'UNESCO e due in cui si può dormire.

Di Hiba Ali · 20 settembre 2026 · 9 min di lettura

Non sono i forti che la maggior parte delle persone immagina pensando al Pakistan. Niente arenaria rossa moghul, nessuna cortina muraria immensa. Il Gilgit-Baltistan ha invece una manciata di residenze reali in legno e pietra, costruite dai sovrani balti e burusho sulle vie commerciali tra Kashmir, Ladakh e Asia centrale, con un'architettura che deve più al Tibet che a Delhi.

Trent'anni fa quasi tutti stavano per crollare. Oggi meritano una deviazione grazie ai restauri: accurati, lenti, condotti con i materiali e le carpenterie originali e, in due casi, finanziati trasformando l'edificio in albergo. Ecco che cosa è ciascuno di essi e come visitarli davvero.

Tutti i forti del Gilgit-Baltistan in breve

Il forte di Baltit, a Karimabad

Baltit è quello delle cartoline e, per una volta, la cartolina gli rende poca giustizia. Il forte poggia su un terrazzo di roccia in cima a Karimabad, con il ghiacciaio Ultar subito alle spalle e tutta la valle di Hunza distesa più in basso. È stato la sede dei Mir di Hunza per quasi sette secoli.

L'aspetto tibetano non è casuale. La storia che si racconta in loco è che il forte arrivò come parte di una dote, quando una principessa del Baltistan sposò il Mir e con lei giunsero maestranze balti. Comunque sia andata, la carpenteria è tibetana nel carattere, e i muri imbiancati con le loro robuste incatenature lignee appartengono alla stessa tradizione costruttiva che prosegue a est attraverso il Ladakh.

Negli anni Ottanta la famiglia se n'era andata e l'edificio stava cedendo. L'Aga Khan Historic Cities Programme ha concluso un restauro completo nel 1996, premiato con l'UNESCO Asia-Pacific Award for Excellence nel 2004. All'interno oggi c'è un museo di storia di Hunza. Le stanze sono piccole, i soffitti bassi, e le guide sono del posto e davvero brave. Calcolate un'ora.

Ci si arriva con una salita breve e ripida dal bazar di Karimabad, attraverso i vicoli vecchi. È acciottolata e sale, quindi non fa per chi ha difficoltà con i gradini, ma alla maggior parte delle persone servono quindici o venti minuti con qualche sosta. Il nostro tour culturale di Hunza mette entrambi i forti della valle in una sola giornata, con tempo nel centro storico tra l'uno e l'altro.

Il forte di Altit, il più antico di tutti

Due chilometri più a valle e circa quattro secoli più vecchio, Altit è quello da vedere se avete tempo per uno solo. La torre di guardia Shikari in cima è stimata intorno ai 1.100 anni, il che ne fa il monumento più antico ancora in piedi del Gilgit-Baltistan.

Sorge su uno sperone di roccia con un salto verticale sul fiume da un lato, il che spiega da solo perché fu costruito proprio lì. I Mir vissero qui prima di trasferirsi a Baltit. Il restauro si è concluso nel 2010 e ha ottenuto l'UNESCO Award of Distinction nel 2011; nello stesso momento è stato recuperato il frutteto intorno, oggi uno dei posti più piacevoli della valle di Hunza dove sedersi con un caffè. C'è una caffetteria, e il Leif Larsen Music Centre tiene viva la musica burusho sul posto.

Se state costruendo un itinerario di Hunza che vada oltre i forti, trovate un elenco più lungo nella nostra guida ai posti migliori da visitare nella valle di Hunza.

Il forte di Shigar, quello dove si può dormire

Passate il Karakorum verso il Baltistan e l'architettura cambia. Il forte di Shigar, costruito dalla dinastia Amacha nel XVII secolo, sta tra i frutteti di albicocchi a circa mezz'ora da Skardu, su un masso che la gente del posto chiama Fong Khar, il palazzo sulla roccia.

Guardate da vicino i muri e vedrete la tecnica che tiene in piedi questi edifici in zona sismica: travi di legno incatenate in orizzontale dentro la muratura a sacco, così che l'intera parete possa muoversi un poco invece di tranciarsi. Il restauro l'ha ricostruita in quel modo anziché prendere la scorciatoia, ed è per questo che ha vinto l'UNESCO Award of Excellence nel 2006 e un Virgin Responsible Tourism award nel 2008.

Oggi funziona come hotel storico da 20 camere. Non serve pernottare per visitarlo, ma pernottare è il punto: le stanze antiche sono conservate come pezzi da museo e le camere per gli ospiti sono ricavate nelle ali più recenti.

Il palazzo di Khaplu, l'ultima delle grandi case balti

Khaplu è il più recente dei cinque e, per molti, il più bello. Il nome locale è Yabgo Khar, il forte sul tetto. Fu completato intorno al 1840 per i raja Yabgo di Khaplu ed è l'ultimo palazzo del suo genere costruito in Baltistan.

La facciata è tutto: quattro ordini di balconi e grate in legno intagliato impilati al centro di un blocco bianco e liscio, con una parete di montagna brulla che sale dritta alle spalle. L'Aga Khan Trust for Culture ha concluso i lavori nel luglio 2011; il palazzo ha vinto un Virgin Responsible Tourism award nel 2012 e il premio UNESCO Asia-Pacifico per la conservazione nel 2013. Come Shigar, oggi è un hotel di 21 camere, con il nucleo storico conservato come museo.

Il forte di Kharpocho, la rovina sopra l'Indus

Kharpocho è quello fuori dal coro, e ci guadagna. Costruito alla fine del XVI secolo da Ali Sher Khan Anchan, il sovrano Maqpon che spinse il Baltistan fino al Ladakh, sta su uno sperone proprio sopra Skardu, con l'Indus che scorre curvando sotto di esso.

Nessuno l'ha restaurato e nessuno fa pagare l'ingresso. Restano un bastione, alcune stanze in rovina e una vecchia moschea sul sito. Ci si sale per il panorama più che per l'edificio. L'Indus curva lì sotto, la sabbia di Sarfaranga si allarga a valle e tutta la conca di Skardu sta chiusa in un anello di roccia. Andateci a fine giornata e portate acqua: il pendio è esposto e non c'è ombra. Skardu è la base naturale per questo forte e per Shigar, e la nostra guida di viaggio a Skardu spiega come arrivarci e quando andare.

La moschea Chaqchan, più antica della maggior parte dei forti

Mentre siete a Khaplu, camminate dieci minuti dentro il villaggio vecchio fino alla moschea Chaqchan. Risale al 1370, il che la rende più antica della maggior parte dei forti di questo elenco (sono più antichi solo Altit, la cui torre ha circa 1.100 anni, e Baltit, circa 700), e fu costruita nel momento in cui il Baltistan passava dal buddhismo tibetano all'islam.

Quella storia si legge nell'edificio. La struttura è tibetana, l'intaglio è kashmiro, la geometria è persiana, e i muri in fango e legno usano una tecnica che porta un nome romano, opus craticum. Le fonti non concordano su chi l'abbia fondata. Alcune l'attribuiscono al santo sufi Mir Sayyid Ali Hamadani, altre a un raja locale convertito quando Syed Nurbakhsh arrivò in Baltistan dal Kashmir. È ancora una moschea in uso, quindi vestitevi in modo sobrio e chiedete prima di entrare.

Il forte di Qalandarchi a Misgar: l'anomalia del Grande Gioco

Un forte del Gilgit-Baltistan appartiene a una storia del tutto diversa, e sta più in alto sulla mappa di quanto si possa arrivare in auto. Il forte di Qalandarchi, scritto anche Kalam Darchi, sorge a nord del villaggio di Misgar, nell'alto Gojal, e non fu costruito da nessun raja. Lo tirarono su ufficiali britannici nel 1932 e 1933 per sorvegliare il corridoio del Wakhan e il traffico che valicava i passi dalla Cina e dall'Unione Sovietica.

Guardate dove fu piazzato e la logica è evidente. Il forte sta alla confluenza di tre valli: Kilik e Mintaka, entrambe antiche vie carovaniere della Via della Seta verso Tashkurgan e il bacino del Tarim, e Dilisang, che porta verso il Wakhan afghano. Prima che esistesse la Karakoram Highway la gente passava di qui, e chi teneva questo punto vedeva tutto. Chi ci è stato lo indica come il forte di costruzione britannica più alto del Pakistan.

Entrambi i passi si raggiungono ancora a piedi. Il trekking parte proprio dal forte, dove finisce la pista per jeep da Misgar, e la nostra guida al trekking dei passi Kilik e Mintaka descrive ogni tappa e la quota di ogni campo.

In seguito passò ai Gilgit Scouts, poi alla Northern Light Infantry e all'esercito pakistano, e per un periodo fece da scuola di addestramento militare. Prende il nome da un qalandar, un asceta errante, ricordato in loco come il santo nudo.

L'accesso è la cosa da verificare prima di mettersi in auto. Il bivio lascia la KKH vicino a Sost e il forte sta circa un'ora più su, su strada sterrata. Nel 2018 alcuni visitatori furono respinti perché lo teneva l'esercito. Nel 2024 era stato riportato alla forma di epoca britannica, con un allestimento museale in corso e notizie di apertura quotidiana dalle 9 alle 17 senza permesso. È una situazione che cambia in fretta su un confine sensibile, quindi chiedete a Sost o a Gulmit il giorno stesso invece di darlo per scontato, e non contate di entrare.

I forti del Ghizer che quasi nessuna guida racconta

Tutto quello che precede sta in Hunza o in Baltistan, dove sono arrivati i soldi e i restauri. Andate a ovest da Gilgit verso il Ghizer e trovate un secondo gruppo di forti di cui quasi nessuno scrive, perché nessuno di essi è stato salvato. Vale la pena conoscerli se percorrete la strada del Ghizer verso lo Shandur, e sono un onesto promemoria di che cosa sarebbero diventati i forti di Hunza senza l'Aga Khan Trust.

Sher Qilla, il forte del leone, sorgeva accanto al fiume nel villaggio di Sherqilla, a Punial. Di solito gli si attribuiscono circa 380 anni, costruito sotto la dinastia Tarkhan e poi tenuto dai sovrani burusho di Punial, e fu capitale dello stato dal 1554 al 1856. La fotografia del 1888 qui sopra mostra una fortezza consistente. Quel che sopravvive oggi è abbandonato, e quando uno scrittore ci è passato nel 2019 la vecchia moschea sul sito era già stata demolita e sostituita.

Il forte di Yasin, chiamato anche forte di Dorkhand, è il più grande. Fu iniziato sotto Shah Khoshwaqt della dinastia Khoshwaqt intorno al XV secolo ed era un tempo il forte più esteso della regione. Oggi si sgretola all'aperto, senza alcun programma di conservazione alle spalle.

Il forte di Gahkuch, a Punial, era la residenza del raja, e la sua torre in pietra e la veranda intagliata sono ancora in piedi. Il forte di Gupis, più su nella valle, è quello dalla documentazione confusa: alcune fonti lo datano al XVII secolo sotto il raja Bahadur Khan dello stato di Punial, altre danno il 1894 come anno di costruzione, e potrebbero avere ragione entrambe, con una ricostruzione su un sito più antico. È nel registro del Dipartimento di Archeologia ed è fatiscente.

Infine il forte di Chilas, nel Diamer, di cui ancora si chiede. Non c'è nulla da vedere. I chilasi assediarono la guarnigione dogra nell'inverno del 1851 e furono ridotti alla fame, e il forte fu raso al suolo dopo la rivolta del 1852. Esiste nei documenti, non sul terreno.

Nessuno dei forti del Ghizer ha biglietto d'ingresso, guida o parapetto. Chiedete sul posto prima di arrampicarvi su qualcosa, e trattateli come rovine e non come attrazioni.

Come vederli tutti

I cinque stanno in due gruppi alle estremità opposte del Gilgit-Baltistan, quindi il percorso pratico è prima Hunza, poi il Baltistan:

• Hunza (1 giorno). Baltit e Altit distano due chilometri. Entrambi in una giornata con pranzo a Karimabad è comodo, e tra l'uno e l'altro si può camminare lungo il vecchio canale d'irrigazione.
• Skardu (mezza giornata). Kharpocho nel tardo pomeriggio per la luce. Shigar è a circa trenta minuti dalla città e merita una mattinata tutta sua.
• Khaplu (1 giorno). Circa tre ore da Skardu lungo lo Shyok. Il palazzo e la moschea Chaqchan riempiono una giornata tranquilla, e vale la pena fermarsi a dormire.

Da Hunza a Skardu il viaggio in auto è lungo, quindi quasi tutti volano su Skardu o spezzano il tragitto. Mettete in conto quattro o cinque giorni per vederli tutti e cinque senza correre.

Biglietti, tempi e stagione

• Ingresso: Baltit costava all'incirca 1.000 rupie per i cittadini pakistani e 1.200 rupie per gli stranieri nella stagione 2025/26, Altit un po' meno. Entrambi vengono rivisti periodicamente, quindi prendeteli come indicazione e verificate il giorno stesso. Kharpocho è gratuito.
• Guide: il biglietto di Baltit e Altit comprende la visita guidata, e non è facoltativa. Si gira insieme a qualcuno. È un bene: le guide vengono dal villaggio.
• Stagione: da aprile a ottobre. La fioritura di primavera (fine marzo e aprile) e i colori d'autunno (ottobre) sono le due finestre migliori. I forti restano aperti d'inverno, ma Skardu e Khaplu diventano difficili da raggiungere.
• Tempo necessario: un'ora ciascuno a Baltit, Altit e Khaplu; due se vi attardate. Kharpocho è una salita di quaranta minuti, più tutto il tempo che volete passare in cima.
• Fotografia: Baltit guarda a ovest, quindi tardo pomeriggio. La facciata di Khaplu prende la luce del mattino. Altit funziona a entrambi gli estremi della giornata.

Se Gilgit è sul vostro percorso, il Buddha di Kargah scolpito in una parete di roccia fuori città appartiene ai secoli buddhisti che hanno preceduto tutto questo, ed è a venti minuti dalla strada principale.

Domande frequenti

Quanti anni ha il forte di Baltit?

Di solito si dice che Baltit abbia circa 700 anni, ed è stato la sede dei Mir di Hunza per quasi sette secoli. La fabbrica che si vede oggi comprende interventi di epoche diverse. L'aspetto tibetano si deve ad artigiani balti; secondo la tradizione locale il forte arrivò come parte di una dote, quando una principessa del Baltistan sposò il Mir. Negli anni Ottanta la famiglia se n'era andata e l'edificio stava cedendo. L'Aga Khan Historic Cities Programme ha concluso un restauro completo nel 1996, mettendo in sicurezza l'intera struttura, che nel 2004 ha vinto lo UNESCO Asia-Pacific Award for Excellence. Oggi è un museo della storia di Hunza, con guide locali comprese nel biglietto. Altit, due chilometri più giù nella valle, è più antico di circa quattro secoli. Dedicate a Baltit circa un'ora e calcolate quindici o venti minuti per la salita sul selciato dal bazar di Karimabad.

Qual è il forte più antico del Gilgit-Baltistan?

Altit. La sua torre di guardia Shikari è stimata intorno ai 1.100 anni, il che ne fa il monumento più antico ancora in piedi del Gilgit-Baltistan, circa quattro secoli più vecchio di Baltit, due chilometri più su nella valle. I Mir di Hunza vivevano ad Altit prima di trasferirsi più in alto, a Baltit. Il forte sorge su uno sperone di roccia con un salto verticale sul fiume da un lato, il che spiega bene perché fu costruito lì. Il restauro si è concluso nel 2010 e ha vinto lo UNESCO Award of Distinction nel 2011, e nello stesso periodo è stato recuperato anche il frutteto intorno. Oggi c'è un caffè, e il Leif Larsen Music Centre tiene viva sul posto la musica burusho. La torre si trova in cima al forte ed è la parte che dà ad Altit la sua datazione. Se avete tempo per un solo forte di Hunza, noi sceglieremmo Altit.

Si può dormire dentro un forte del Gilgit-Baltistan?

Sì, in due. Il forte di Shigar ha 20 camere e il palazzo di Khaplu 21, entrambi gestiti come hotel storici con i nuclei antichi conservati come musei. Shigar, costruito dalla dinastia Amacha nel XVII secolo, sorge tra i frutteti di albicocchi a circa mezz'ora da Skardu; le stanze antiche sono conservate come pezzi da museo e le camere per gli ospiti si trovano nelle ali più recenti. Khaplu, terminato intorno al 1840 per i raja Yabgo, si trova sullo Shyok, a circa tre ore di auto a est di Skardu, e vale la pena passarci la notte invece di rientrare in giornata. Non è necessario dormirci per visitare i due edifici. Baltit e Altit a Hunza sono solo musei, e Kharpocho sopra Skardu è una rovina senza tetto. A Shigar il restauro ha ricostruito i muri alla maniera antica, con travi di legno intrecciate nella pietra, e nel 2006 ha vinto un premio UNESCO.

Quanto costa visitare il forte di Baltit?

Circa 1.000 rupie per i cittadini pakistani e 1.200 rupie per i visitatori stranieri nella stagione 2025/26. Il biglietto comprende una visita guidata, che non è facoltativa: si gira sempre accompagnati. Ed è un bene, perché le guide sono del villaggio e conoscono a fondo l'edificio. Altit, a due chilometri, costa un po' meno. I prezzi vengono rivisti di stagione in stagione, quindi prendete queste cifre come indicative e verificate sul posto il giorno stesso. Calcolate circa un'ora all'interno, o due se vi soffermate. Baltit guarda a ovest, quindi il tardo pomeriggio è il momento migliore per le foto. Al forte si arriva con una breve e ripida salita sul selciato dal bazar di Karimabad, che alla maggior parte delle persone richiede quindici o venti minuti con le soste. Per confronto, Kharpocho sopra Skardu è gratuito. Il nostro tour culturale di Hunza visita entrambi i forti di Hunza in una sola giornata.

Quanti giorni servono per vedere i forti del Gilgit-Baltistan?

Quattro o cinque giorni bastano per vederli tutti e cinque con calma, senza correre. Dedicate una giornata a Hunza per Baltit e Altit, che distano due chilometri; si passa dall'uno all'altro a piedi lungo il vecchio canale d'irrigazione, con pranzo a Karimabad. A Skardu mezza giornata basta per Kharpocho, da salire nel tardo pomeriggio per la luce, mentre Shigar, a circa trenta minuti dalla città, merita una mattina tutta sua. Khaplu è a circa tre ore da Skardu lungo lo Shyok, e il palazzo e la moschea Chaqchan riempiono una giornata tranquilla, quindi fermatevi per la notte. Il tragitto tra Hunza e il Baltistan è la parte che mangia tempo, ed è per questo che la maggior parte delle persone vola a Skardu o divide il viaggio. La stagione va da aprile a ottobre, con la fioritura primaverile e i colori di ottobre come finestre migliori. Se aggiungete i forti non restaurati del Ghizer o Qalandarchi vicino a Sost, mettete in conto giorni in più, perché entrambi sono ben lontani da questo percorso.

Quanti forti ci sono nel Gilgit-Baltistan?

Cinque sono restaurati o abbastanza consistenti da costruirci intorno un viaggio: Baltit, Altit, Shigar, Khaplu e Kharpocho. Quattro di questi sono stati restaurati dall'Aga Khan Trust for Culture tra il 1996 e il 2011, e ciascuno ha vinto un premio UNESCO Asia-Pacifico per il patrimonio; Kharpocho non è mai stato restaurato ed è una rovina. Anche il forte di Qalandarchi a Misgar, costruito da ufficiali britannici nel 1932 e 1933 per sorvegliare il corridoio del Wakhan, è stato restaurato, e l'allestimento di un museo è in corso. Oltre a questi, il Ghizer ne ha un altro gruppo sopravvissuto senza restauri, tra cui Sher Qilla a Punial, il forte di Yasin o Dorkhand, Gahkuch e Gupis. Nessuno ha biglietto, guida o parapetti, quindi considerateli rovine. Il forte di Chilas nel Diamer fu distrutto nel 1852 e non ne resta nulla. Il gruppo del Ghizer vale la pena di conoscerlo se percorrete la strada verso lo Shandur.

Vale la pena visitare il forte di Kharpocho?

Se amate i panorami e non vi spaventano quaranta minuti di salita ripida, sì. Dell'edificio resta poco: un bastione, alcune stanze in rovina, una porta con travi di legno intrecciate nel muro e un'antica moschea sul sito. Si sale per la vista, il miglior punto di osservazione su Skardu, con l'Indus che si snoda sotto e le sabbie di Sarfaranga che si allargano a valle. Fu costruito alla fine del XVI secolo da Ali Sher Khan Anchan, il sovrano Maqpon che spinse il dominio del Baltistan fino al Ladakh. A differenza dei forti restaurati non costa nulla, e nessuno lo ha mai restaurato. Andateci a fine giornata per la luce e portate acqua, perché il pendio è esposto e non c'è ombra. Skardu è la base naturale per Kharpocho e per Shigar, a mezz'ora di distanza, quindi potete abbinarli in un'unica giornata in città.