Nanga Parbat — The Killer Mountain

Le Nanga Parbat est la neuvième plus haute montagne de la planète, à 8 126 mètres, et l'ancrage occidental de l'Himalaya, dressé en solitaire au-dessus de la vallée de l'Indus, au Gilgit-Baltistan, au Pakistan. Son nom sanskrit signifie « Montagne nue », en référence aux immenses flancs dénudés qui dominent le paysage à des kilomètres à la ronde. Les alpinistes lui donnent un nom plus sombre : la Montagne tueuse. Avant sa première ascension en 1953, trente et une personnes étaient mortes en tentant de la gravir — le pire bilan de tous les sommets de plus de 8 000 mètres à l'époque. Plus de soixante-dix ans plus tard, elle reste cotée extrême de tous les côtés, et il n'existe aucune voie facile vers le sommet.

Où se trouve le Nanga Parbat ?

Contrairement aux quatre autres sommets de plus de 8 000 mètres du Pakistan, tous situés dans le Karakoram, le Nanga Parbat appartient à l'Himalaya occidental. Il s'élève seul au-dessus d'un coude de l'Indus, près des villes de Chilas et de Gilgit, avec l'un des plus grands dénivelés de toute la planète — le sommet domine la rivière de quelque 7 000 mètres. La montagne présente trois faces énormes, chacune avec son propre camp de base, son approche et son caractère : la face Rakhiot au nord, la face Diamir à l'ouest et la face Rupal au sud. Le célèbre trek de Fairy Meadows se trouve sous le versant Rakhiot et offre la vue de carte postale qui attire des randonneurs qui ne poseront jamais le pied sur la montagne elle-même.

La face Diamir et la voie Kinshofer

La voie Kinshofer, sur la face Diamir (ouest), est la ligne standard aujourd'hui et le choix de presque toutes les expéditions commerciales. Elle a été ouverte lors de la deuxième ascension, en 1962, par Toni Kinshofer, Siegfried Löw et Anderl Mannhardt, et elle gravit de la glace raide et des cheminées rocheuses à travers le crux du mur Kinshofer avant de remonter des pentes de neige et une série de camps jusqu'au sommet. La voie est technique dans sa partie basse et exposée aux chutes de pierres, surtout à mesure que la journée se réchauffe ; les équipes franchissent donc le mur tôt et vite. La plupart des grimpeurs établissent trois à quatre camps au-dessus du camp de base avant une tentative de sommet.

Les faces Rupal et Rakhiot

La face Rupal, au sud, est la plus grande paroi de montagne au monde, environ 4 600 mètres de roche et de glace quasi verticales. Elle a été gravie pour la première fois en 1970 par les frères Günther et Reinhold Messner, dans une ascension devenue à la fois légende et tragédie lorsque Günther mourut pendant la descente du versant Diamir. La Rupal reste un objectif d'élite, bien au-delà de l'ascension commerciale standard. La face Rakhiot, au nord, était la voie de première ascension de Hermann Buhl en 1953 ; dangereusement exposée aux avalanches, elle est aujourd'hui pratiquement abandonnée, même si Fairy Meadows attire toujours les randonneurs à son pied.

Quelle est sa difficulté et sa dangerosité ?

Le Nanga Parbat est coté extrême, ED+ en termes alpins, sans option facile dans aucune direction. Terrain avalancheux, chutes de pierres incessantes sur le mur Kinshofer et systèmes météo capables de fermer les fenêtres de sommet pendant des semaines : tout joue contre les alpinistes. Le nom de Montagne tueuse a été gagné dans les années 1930 et 1940, quand les expéditions allemandes subirent désastre sur désastre — dont une avalanche en 1937 qui tua seize membres en une seule nuit. Le sommet ne fut atteint qu'après des années de tentatives et de nombreuses vies perdues. La première ascension hivernale ne date que de 2016, par Simone Moro, Alex Txikon et le Pakistanais Ali Sadpara, ce qui souligne à quel point la montagne reste sérieuse.

La première ascension : Hermann Buhl, 1953

Le 3 juillet 1953, l'Autrichien Hermann Buhl quitta son camp d'altitude et gravit seul la dernière partie jusqu'au sommet, sans oxygène, en un effort de dix-sept heures, puis, surpris par la nuit à la descente, survécut debout sur une étroite vire près de 8 000 mètres avant d'achever la descente le lendemain, gelé et épuisé. Il reste la seule personne à avoir réalisé la première ascension d'un sommet de plus de 8 000 mètres en solitaire. C'est l'une des histoires fondatrices de l'alpinisme himalayen, et elle a donné le ton d'une montagne qui a toujours tout exigé de ceux qui la tentent.

L'approche

Les approches du Nanga Parbat sont courtes selon les normes du Karakoram — pas de longue marche d'une semaine sur glacier ici. Pour la voie Diamir standard, les expéditions roulent depuis la Karakoram Highway près de Chilas jusqu'à une tête de route et marchent un à deux jours jusqu'au camp de base de Diamir, vers 4 200 mètres. Le versant Rupal s'atteint depuis le village de Tarashing, et le versant Rakhiot ainsi que Fairy Meadows depuis le pont de Raikot. L'accès relativement rapide est l'une des raisons pour lesquelles la voie Diamir est devenue la norme commerciale : on peut consacrer plus de temps à la montagne elle-même.

La meilleure période pour grimper

La saison s'étend de fin juin à début août. L'été apporte les conditions les plus stables sur la face Diamir, mais le Nanga Parbat est réputé pour engendrer son propre micro-climat, et les prévisions y sont moins fiables que sur certains géants du Karakoram. Les tempêtes peuvent arriver vite et bloquer les équipes dans les camps d'altitude ; une attente patiente d'une vraie fenêtre météo fait donc partie de toute tentative réussie.

Acclimatation, rotations et oxygène

Une expédition complète dure environ 45 à 50 jours. Après l'installation du camp de base, les alpinistes effectuent une série de rotations vers les camps supérieurs, grimpant haut et dormant de plus en plus haut pour permettre au corps de produire les globules rouges supplémentaires nécessaires avant la tentative de sommet. La plupart des grimpeurs commerciaux utilisent de l'oxygène le jour du sommet, généralement avec un guide d'altitude personnel, tandis que les alpinistes plus aguerris gravissent la voie Diamir sans. Les cordes fixes sont posées tôt dans la saison sur les sections basses raides, et le rythme de ce travail conditionne souvent l'horaire de tous.

Permis et coût

Le Nanga Parbat exige un permis d'alpinisme pakistanais et une redevance de sommet versée au Gilgit-Baltistan, ainsi qu'un officier de liaison affecté à l'expédition. Un service au camp de base démarre généralement autour de 8 000 dollars par grimpeur, tandis qu'une expédition entièrement encadrée, en formule complète avec oxygène, personnel d'altitude et toute la logistique, atteint les cinq chiffres bas à moyens, selon l'opérateur et la taille de l'équipe. Les prix indiqués ici sont donnés à titre indicatif ; nous établissons chaque devis individuellement.

Ce qu'il faut

Bien que la voie Diamir soit la ligne « standard », le Nanga Parbat n'est pas un sommet de plus de 8 000 mètres pour débutant. Les opérateurs exigent une expérience préalable sur des sommets de 7 000 mètres ou un 8 000 déjà gravi, une technique assurée sur glace et rocher raides, et la résilience nécessaire pour attendre une météo longue et incertaine sans perdre sa concentration. Des mois d'entraînement structuré en endurance et en force, un plan d'acclimatation soigneux et une équipe forte et bien encadrée font la différence entre un sommet et une dure retraite depuis le mur Kinshofer.

Go With Guide Pakistan organise des expéditions au Nanga Parbat entièrement encadrées sur la voie Diamir, avec des guides d'altitude expérimentés, la logistique d'approche depuis la Karakoram Highway, la gestion des permis et de l'officier de liaison, des camps équipés, de l'oxygène et un soutien complet au camp de base. Pour ceux qui veulent se tenir au pied de la Montagne tueuse sans la gravir, nous organisons aussi le trek de Fairy Meadows, du côté Rakhiot.