Séjour chez l'habitant en immersion

Trois vallées séparées d'une journée de route au Gilgit-Baltistan abritent trois mondes différents. Le Hunza central est burusho et ismaïli, et parle le burushaski, une langue sans parenté connue. Nagar, de l'autre côté de la rivière, parle la même langue mais pratique l'islam chiite et vit à un rythme plus paisible et plus conservateur. Et Shimshal, au bout d'une route de jeep à donner le frisson, parle le wakhi : c'est le village le plus haut de la région, à environ 3 100 m, et tellement tourné vers l'alpinisme qu'il a donné naissance à Samina Baig, la première Pakistanaise à gravir l'Everest.

Ce circuit fait dormir dans les trois, chez l'habitant plutôt qu'à l'hôtel. Ici, le séjour chez l'habitant n'est pas un argument marketing. À Shimshal, il n'existe aucun hôtel classique ; le tourisme est géré par la communauté et les lits se trouvent dans les maisons. À Hunza et au Gojal, des initiatives villageoises et des maisons d'hôtes familiales sont nées de deux décennies de travail de développement communautaire, notamment des entreprises gérées par des femmes comme l'atelier CIQAM à Altit, où des femmes formées comme charpentières et tailleuses de pierre restaurent des bâtiments patrimoniaux et gèrent leur propre maison d'hôtes et restaurant.

Les journées suivent le rythme de la maisonnée, pas un programme. Le pain avant l'aube, les abricots qui sèchent sur le toit en saison, les canaux à longer, le bétail qui redescend au crépuscule. Les repas sont ceux de la famille : chapshuro fourré à la viande et à l'oignon, soupe de nouilles dawdo, crêpes giyaling au beurre, thé aux herbes tumuro venu des hauteurs. Votre guide traduit de vraies conversations, et les soirées se terminent autour du poêle, pas dans un hall d'hôtel.

L'itinéraire de 6 à 8 jours part de Gilgit, traverse le Hunza central et Nagar jusqu'à Shimshal ; les frais de séjour et les contributions communautaires sont versés directement aux familles et aux fonds villageois qui vous accueillent.

Hunza vous offre les terrasses de vergers, les forts de Baltit et d'Altit et les hôtes les plus aguerris ; c'est l'atterrissage en douceur. Nagar, juste de l'autre côté de la rivière Hunza, voit une fraction des visiteurs ; depuis le village de Hopar, vous marchez jusqu'à la glace grise et grondante du glacier de Hopar et, avec quelques jours de plus, en direction de Rush Lake. Shimshal, c'est le grand bain : 56 km de piste de jeep taillée dans la falaise depuis Passu, que les villageois ont construite eux-mêmes entre 1985 et 2003, au prix de trois vies perdues dans les travaux, et au bout, un village qui mesure la richesse en yaks et en certificats de sommet.

Attendez-vous à une chambre propre dans une enceinte familiale, à une literie qui sent le soleil, à des toilettes parfois rudimentaires et à une électricité qui suit le calendrier du village, alimentée par le solaire à Shimshal. L'eau chaude arrive souvent réchauffée sur le poêle. Ce que vous recevez en retour, c'est ce que les hôtels ne peuvent vendre : des repas pris à la nappe familiale, des enfants qui s'exercent à l'anglais avec vous, une invitation à tout ce que le village organise cette semaine-là, et un hôte qui refuse de vous laisser partir le ventre vide.

Le tourisme communautaire, c'est la structure, pas le slogan : le gîte et le couvert reviennent à la famille, les frais villageois aux fonds communautaires, et les guides et les jeeps sont engagés dans les vallées où ils travaillent. Des organisations comme l'AKRSP et le KADO ont passé des décennies à bâtir les compétences sur lesquelles ce circuit s'appuie, et des entreprises féminines comme CIQAM montrent à quoi ressemble le modèle quand il arrive à maturité. Notre rôle, c'est de garder de petits groupes, de deux à six personnes, et de revenir toujours dans les mêmes maisons.

D'avril à octobre, c'est la fenêtre confortable : les floraisons en avril, les récoltes à partir de juillet, les peupliers dorés en octobre. Le Hunza central se visite aussi en hiver, paisible sous la neige et accueillant, même si la route de Shimshal fait du circuit complet des trois vallées un projet de belle saison. Juillet et août amènent les touristes pakistanais dans les hôtels de Hunza ; les séjours chez l'habitant, eux, restent tranquilles.

Nous avons nous-mêmes dormi dans ces maisons, et c'est la seule façon honnête de les recommander. Les hôtes sont des partenaires de longue date, pas des annonces ; votre guide parle le burushaski ou le wakhi en plus de l'ourdou et de l'anglais ; et la trace de l'argent est assez courte pour être visible. Opérateur agréé, groupes de deux à six personnes, vols plus un plan routier de réserve.