Trek de la vallée de Bagrote : prairies de Gargo, Barche et camp de base du Diran

À l'est de Gilgit, au Gilgit-Baltistan, par une route secondaire qui quitte l'autoroute du Karakoram peu au nord de la ville. L'embranchement n'est pas signalé, c'est pourquoi la plupart des visiteurs passent devant sans le voir. La vallée est à environ 38 km de Gilgit, à peu près deux heures de jeep jusqu'aux villages du haut, et davantage après la pluie, quand les torrents latéraux poussent du gravier sur la piste. Elle monte des champs vers 2 500 m, dans des villages comme Sinaker, Datuchi, Bulchi, Farfu, Chirah, Hopay et Gasunar, jusqu'aux têtes de glaciers vers 4 500 m, au pied du Rakaposhi et du Diran. Environ 10 000 personnes de langue shina y vivent. Les transports publics ne desservent que les villages du bas, sans horaires utiles, si bien que la plupart des gens louent une jeep à Gilgit ou viennent avec un guide. Notre trek dans la vallée de Bagrote fonctionne ainsi : jeeps depuis Gilgit, camps dans les prairies, un cuisinier et un guide, et un jour de réserve pour la météo.

Environ trois heures de montée régulière depuis la route du haut, donc une sortie à la journée confortable depuis Gilgit si vous partez tôt. Le sentier n'a aucun passage technique ni exposé, et les familles en forme s'en sortent très bien. Gargo est le vaste pâturage d'été que l'on voit sur la plupart des photos de Bagrote, avec ses cabanes de pierre, son bétail qui paît et le Diran qui ferme le fond de la vallée. Ceux qui n'ont qu'une journée montent, mangent là-haut et redescendent, et cela suffit à justifier les deux heures de route. Beaucoup de gens y campent plutôt une nuit, ce qui vaut le coup pour la lumière du soir sur le Diran. Si vous restez, prenez une couche chaude et un vrai sac de couchage, car les nuits dans les alpages sont froides même en juillet, et filtrez ou faites bouillir l'eau des torrents, puisque les alpages sont pâturés. Pendant notre trek, Gargo est le premier camp après la route en jeep depuis Gilgit.

À 4 300 m, avec le camp intermédiaire habituel à Tagaphari, vers 3 500 m. C'est deux à trois jours de montée depuis la fin de la piste, à travers alpages, genévriers et moraine en bordure du glacier de Hinarche, qui descend du Diran. Un second itinéraire monte depuis Bulchi par le versant ouest. Aucun des deux ne demande de corde ni de crampons lors d'un été normal, mais la moraine glaciaire est instable et fatigante sous le pied, et la météo tourne vite passé 4 000 m. Comptez cinq à sept jours aller-retour depuis Gilgit si le camp de base est votre objectif. Au camp, la face sud du Diran (7 266 m) se dresse juste au-dessus de vous, une montagne à l'histoire alpine plus rude que son altitude modeste ne le laisse penser. Les sentiers bifurquent sans cesse et le bon passage le long du glacier change d'un été à l'autre, c'est pourquoi nous prenons toujours un guide local pour cette marche.

Pas pour visiter les villages ni pour monter aux alpages à la journée. Le haut de la vallée se trouve dans le parc national du Karakoram central, donc les treks vers les glaciers et le camp de base du Diran demandent un permis CKNP, obtenu auprès des bureaux du parc à Gilgit ou à Skardu. Les visiteurs étrangers ont aussi besoin d'un visa touristique pakistanais. Contrairement au Baltoro, aucune autorisation de zone réglementée ne s'applique ici. Pendant notre trek dans la vallée de Bagrote, nous obtenons le permis CKNP auprès du bureau du parc à Gilgit, et le permis comme les droits communautaires sont inclus dans le prix. Une règle du parc est bonne à connaître si vous engagez des porteurs : les charges y sont limitées à 25 kg. Pour toute sortie de plus d'une journée, nous prendrions de toute façon un guide local, car les sentiers sont des chemins de pâture et non des itinéraires balisés, et près des glaciers le bon passage dépend de ce que la glace a fait depuis l'été précédent.

De juin à septembre, c'est la saison du trek. Juillet donne les prairies les plus vertes, avec les fleurs et les familles de bergers installées dans les campements d'été avec leurs troupeaux. Septembre donne l'air le plus limpide et les vues les plus nettes sur le Rakaposhi et le Diran, avec des nuits plus froides et des bergers qui commencent à redescendre les bêtes. De juin à août, vous avez de longues journées, du chaud dans la vallée et des nuits froides au-dessus de 3 000 m. Avril et mai sont superbes dans le bas de la vallée, verte et en fleurs, mais les hauts alpages gardent encore de la neige et le haut de la piste peut être bloqué. D'octobre à mars, les villages restent accessibles par beau temps, mais le haut de la vallée est pratiquement fermé. Si les montagnes sont votre priorité, venez en septembre. Si vous voulez les prairies et la vie des villages à leur plus animé, venez en juillet, et dans les deux cas prévoyez une couche chaude pour le soir.

La marche jusqu'à Gargo est simple pour qui est raisonnablement en forme : environ trois heures de montée, sans passage technique ni exposé. Barche, que l'on rejoint depuis Hopay, est une journée plus longue et plus rude, qui se fait mieux avec une nuit sur place qu'en aller-retour. Le camp de base du Diran est une autre affaire : deux à trois jours de montée, de longs passages sur moraine instable le long du glacier de Hinarche, un campement au-dessus de 3 500 m à Tagaphari et une vraie altitude à 4 300 m. Ni corde ni crampons ne sont nécessaires lors d'un été normal, mais la météo tourne vite à 4 000 m. Les sentiers sont des chemins de pâture, pas des itinéraires balisés, et ils bifurquent sans cesse : nous ne ferions pas les marches du haut sans guide local. Des chaussures qui accrochent bien comptent sur la moraine et dans les traversées de torrents rocailleuses. Notre trek est classé modéré et s'articule autour des prairies, avec un cuisinier, un guide et un jour de réserve.

Oui, jusqu'aux villages du haut. La route est goudronnée en bas et devient une piste à jeep plus haut, si bien qu'au-delà de Sinaker il faut un 4x4 avec un chauffeur qui connaît le trajet. Comptez environ deux heures de Gilgit aux villages du haut, et davantage après la pluie, quand les torrents latéraux charrient du gravier sur la piste. En avril et mai, le haut de la piste peut encore être bloqué par la neige. Les transports publics ne desservent que les villages du bas, sans horaires utiles, si bien qu'on loue d'habitude une jeep avec chauffeur à Gilgit pour la journée. Les prairies, elles, se gagnent à pied : Gargo est à environ trois heures de marche de la route du haut. Pendant notre trek, les jeeps de Gilgit vers la vallée et retour sont incluses, vous n'avez donc jamais à affronter la piste vous-même. Prenez du liquide à Gilgit, car il n'y a ni distributeur ni paiement par carte dans la vallée.

Le Rakaposhi à 7 788 m et le Diran à 7 266 m dominent le fond de la vallée, et vous pouvez dormir sous les deux après une après-midi de marche, ce qui est rare dans le Karakoram. Le Miar Peak, à 6 824 m, se dresse à leurs côtés. Le Bilchar Dobani, à environ 6 138 m, est le sommet effilé qui se dresse sur l'horizon de Gilgit, que les alpinistes surnomment la reine de Gilgit, et Bagrote en est la porte d'entrée. Les plus belles vues sur le Diran se trouvent aux prairies de Gargo, où la montagne remplit le fond de la vallée, et au camp de base du Diran à 4 300 m, juste sous la face sud. Septembre offre l'air le plus limpide pour les photos. Sous les sommets s'étendent les glaciers de la vallée : Hinarche, Barche, Gargo et Bursil. Si vous voulez voir le Rakaposhi de l'autre côté, l'approche par Nagar vers le camp de base du Rakaposhi se combine bien avec Bagrote dans un même voyage.