Kalash-Tal

Südlich der Stadt zweigen drei Seitentäler vom Chitral-Fluss ab, eingeschlossen von den Wänden des Hindukusch: Bumburet, Rumbur und Birir. Ihre Dörfer aus gestapelten Holzhäusern sind die Heimat der Kalash, rund 7.500 Menschen, die nie zum Islam übertraten und bis heute die alte Religion des Hindukusch mit ihren Naturgottheiten, Clanheiligtümern und selbst gemachtem Wein praktizieren. Alle anderen, die diesen Glauben einst teilten, beiderseits der afghanischen Grenze, sind vor Generationen konvertiert. Die Kalash sind die Letzten.

Die meisten Besucher kommen zum Fest im Mai, bleiben zwei Nächte und fotografieren die Kopfschmuck-Trachten. Diese Reise ist das Gegenteil davon. Außerhalb der Festsaison kehren die Täler zu ihrem tatsächlichen Leben zurück: Morgens gehen die Frauen zu den Walnusshainen, auf den Veranden kommen die Webstühle heraus, die Herden ziehen zwischen den Weiden, und ein Gast im Familiengasthaus ist ein Ereignis für das Haus statt ein Gesicht in der Menge. Sie sehen die Jestak-Han-Clantempel mit ihren geschnitzten Säulen, die Altäre auf den Anhöhen und die Friedhöfe, auf denen einst geschnitzte Gandau-Figuren über offenen Särgen standen.

Kalasha, eine dardische Sprache mit ein paar tausend Sprechern, wird hier noch täglich benutzt und sonst fast nirgends. Ebenso der zu Hause gemachte Wein in einem mehrheitlich muslimischen Land und ein Sonnenkalender, Suri Jagek, der an den Bergkämmen abgelesen wird und den die UNESCO als dringend erhaltungsbedürftiges Erbe führt. Nichts davon wird für Besucher aufgeführt. Es ist einfach die Arbeitsordnung der Täler, und eine Woche ist ungefähr das Minimum, um sie richtig zu sehen.

Wir führen das als 6- bis 8-tägige Homestay-Reise ab Islamabad durch, bewusst langsam: zwei oder drei Nächte pro Tal, Mahlzeiten mit den Gastfamilien und ein Guide, der Gespräche übersetzt statt Fakten aufzusagen.

Bumburet ist das breiteste und belebteste, 36 km von Chitral entfernt per Jeep, mit den meisten Gasthäusern und dem sanftesten Einstieg. Rumbur, eine engere Schlucht weiter nördlich, hat den höchsten Anteil praktizierender Kalash und das stärkste Dorfleben; in seiner Hauptsiedlung Grom stehen die wichtigsten Heiligtümer. Birir, das südlichste und kleinste, ist das konservativste der drei und der Ort, an dem man Handwerk sieht, das anderswo verschwunden ist. In zwei oder drei von ihnen zu übernachten, statt von Chitral aus Tagesausflüge zu machen, unterscheidet einen echten Aufenthalt vom Fotostopp.

Die Kalash-Täler Bumburet, Rumbur und Birir liegen im Distrikt Chitral in Khyber Pakhtunkhwa, tief im Hindukusch nahe der afghanischen Grenze im äußersten Nordwesten Pakistans. Sie liegen auf etwa 1.900 bis 2.200 Metern, als Seitentäler des Chitral-Haupttals rund 35 bis 40 km südwestlich der Stadt Chitral, eine raue Fahrt von zwei bis drei Stunden auf einer Bergstraße. Chitral selbst erreicht man mit einem kurzen Flug ab Islamabad oder über die Straße durch den Lowari-Tunnel, eine lange Fahrt von 14 bis 16 Stunden. Die Täler sind grün und bewaldet, ein auffälliger Gegensatz zum kahlen Hochland weiter östlich.

Die Kalash-Täler haben ein milderes Klima als der hohe Karakorum, geschützt und grün. Die Sommer (Mai bis September) sind tagsüber warm und angenehm, meist um die 20 bis 25 Grad, und kühlen nachts stark ab; das ist die Hauptsaison und die Zeit der Feste. Der Frühling bringt Blüten und im Mai das Chilam-Joshi-Fest; der Herbst ist klar und frisch, wenn die Uchal-Ernte vorüber ist; der Winter ist kalt und schneereich, mit dem Choimus-Fest um die Wintersonnenwende und Straßen, die geschlossen sein können. Für die meisten Reisenden ist die Zeit von Mitte Frühling bis Frühherbst ideal, und ein Besuch zum Fest ist der Höhepunkt.

In den Tälern leben die Kalash oder Kalasha, eine der kleinsten und eigenständigsten Gemeinschaften Pakistans mit nur wenigen tausend Angehörigen. Sie folgen einer alten polytheistischen Religion mit eigenen Gottheiten, Ritualen und einem eigenen Kalender, ganz anders als alles Übrige in der Region, weshalb man sie die Letzten ihrer Art im Hindukusch nennt. Kalash-Frauen erkennt man sofort an ihren schwarzen Gewändern, den bunten Stickereien und den mit Kaurimuscheln besetzten Kopfbedeckungen, und im Mittelpunkt ihrer Kultur stehen drei große Jahreszeitenfeste mit Musik, Tanz und Wein. Ein Besuch ist ein seltenes Privileg: Wir bitten unsere Gäste, behutsam aufzutreten, vor dem Fotografieren zu fragen und die Gemeinschaft direkt zu unterstützen.

Die Reise läuft von April bis Oktober. Der Frühling ist grün und laut vom Schmelzwasser, aber Mitte Mai gehört den Menschenmengen des Chilam Joshi, deshalb legen wir Reisende, die Ruhe suchen, davor oder danach. Juni bis September ist beständig und warm, und die Hochweiden sind für Tageswanderungen offen; das ist das einfachste Zeitfenster. Im Oktober färben sich Walnuss- und Aprikosenbäume golden, und die Täler leeren sich fast vollständig. Eine Winterreise ist realistisch nur rund um das Choimus-Fest im Dezember, das wir als eigene Abreise anbieten.

Wenn Sie ein Fest erleben möchten, sehen Sie sich unsere Kalash-Fest-Reise oder die eigene Chilam-Joshi-Seite an; die beiden Reisen unterscheiden sich bewusst von dieser. Die Termine 2027 aller vier Kalash-Feste finden Sie in unserem Ratgeber zu den Kalash-Festen.

Chitral erreichen Sie mit dem kurzen PIA-Flug ab Islamabad, der nur an wenigen Tagen fliegt und leicht dem Wetter weicht, oder auf der Straße: 10 bis 12 Stunden über Swat, Dir und den 10,4 km langen Lowari-Tunnel. Von Chitral aus brauchen die Jeeps etwa zwei Stunden die Schlucht hinauf nach Bumburet. Ausländische Besucher benötigen für die Kalash-Täler derzeit kein NOC, sondern nur die Passregistrierung an den Polizeikontrollen und eine kleine Eintrittsgebühr am Talzugang, die in die Gemeinschaftskasse fließt. Wir behalten die Regeln im Blick, die sich in dieser Region ohne große Vorankündigung ändern, und erledigen unterwegs jedes Formular.

Die Gasthäuser in den Tälern sind Familiengehöfte mit ein paar Gästezimmern, einfachen Toiletten und am Herd gekochten Mahlzeiten. Warmes Wasser kommt öfter im Eimer als aus dem Hahn. Dafür bekommen Sie den Rhythmus des Hauses: Brot backen vor dem Morgengrauen, Nachbarn, die vorbeischauen, Kinder, die bei Solarlampenlicht Hausaufgaben machen, und Fragen zu Ihrem Leben, die mindestens so neugierig sind wie Ihre zu ihrem. Die Gemeinschaftsgebühren gehen direkt an die Talkassen, und Ihre Unterkunft und Verpflegung kommen unmittelbar der Gastfamilie zugute.

Für Reisende, die einen Ort lieber verstehen als abhaken wollen. Die Tage sind nach Trekkingmaßstäben leicht, der höchste Punkt ist eine optionale Weidenwanderung auf etwa 2.800 m, und das Tempo passt für ältere Reisende und für Familien mit Kindern, die alt genug für Neugier sind. Für Reisende, die Hotelkomfort brauchen, ist sie nichts; den haben die Täler nicht zu bieten, und das ist durchaus der Punkt.

Wir arbeiten in Bumburet, Rumbur und Birir seit Jahren mit denselben Gastfamilien, lange genug, um Gäste statt Kunden zu sein. Ihr Guide spricht die Sprachen zwischen Islamabad und den Tälern und weiß, welche Fragen willkommen sind und welche nicht. Die Gruppen bleiben bei acht Personen oder weniger, die Gebühren erreichen die Gemeinschaft direkt, und jede Abreise hat eine Straßenalternative für den Chitral-Flug.